Почему не набирается вода в бачок унитаза

В древнем бачке унитаза проводим демонтаж старенькой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем свежую систему подачи и слива воды. Получаем всепригодную арматуру, пригодную ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять размер слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В таковой арматуре производитель использует:

  1. двухрежимный кнопочный механизм;
  2. ручную настройку размера малого и огромного слива воды;
  3. регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  4. изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  5. зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  6. клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью 2-ух кнопок, включение которых делается голубым либо белоснежным штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем подмену старенькой арматуры.

Для этого открутим клавишу, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а потом открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Потом извлекаем старенькый сливной механизм.

Далее ставим свежий сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. Опосля установки в отверстие бачка сливного механизма закрепляем его положение снятыми деталями.

Во время установки бачка на унитаз не забываем о уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Потом штыри бачка вставляем в особые отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем умеренно с 2-ух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новенькими деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью 2-ух крепежных частей бачок накрепко крепится к унитазу.

Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь снутри бачка от проворота. Затягиваем гайку особым ключом либо клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем клавишу. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная клавиша имеет два штырька, с помощью которых задействуется подходящий механизм слива.

Почему не набирается вода в бачок унитаза

Длина штырьков добивается 10 см. Их укорачивают до подходящей длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в клавишу. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение клавиши гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Жмут небольшую часть клавиши, соединяется около 2 л. воды. Жмут огромную часть клавиши, соединяется около 6 л. воды.

Медленное заполнение бачка водой

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров.

Ремонтные работы проводим в последующем порядке:

  1. повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы прохладного водоснабжения;
  2. откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, размещающегося или снизу, или сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  3. в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, ежели хватает ее длины;
  4. в неприятном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку или канистру;
  5. включите кран, ежели напор неплохой, то приступаем к чистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  6. эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но ежели есть, то нуждается в прочистке;
  7. вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за маленький штырек;
  8. извлеченную решеточку промываем в раковине под струей незапятанной воды от забившихся жестких частиц и от накопившейся слизи;
  9. затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена неувязка либо нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок.

Опосля чистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если неувязка опосля промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, означает, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех обрисованных действий неувязка традиционно решается. Наглядно показан метод ремонта сливного бачка унитаза с клавишей в случае медленного заполнения водой в видеоролике.

Типичные неисправности сливных устройств для типовых унитазов

— вода течет и течет не наполняя бачок.

Что бывает:

  1. а) самое обычное это перекос поплавка. В таковых вариантах поплавок лежит на дне бачка. Устраняется просто – нужна обычная регулировка сливного механизма унитаза. Нередко бывает довольно его просто пошевелить в различные стороны.
  2. б) но вода продолжает течь в чашу, означает, запорный клапан либо пломба ее не держит в бачке. Что ж, и клапан тоже время от времени перекашивается , поправим и его.
    Как правило, эти маленькие препядствия, встречающиеся в 9 вариантах из 10, устраняются вообщем безо всякого инструмента – довольно снять крышку сливного бачка и рукою поправить либо клапан либо поплавок.
устройство сливного бачка унитаза

на фото
слева поплавковый механизм
справа сливной клапан

АККУРАТНО пошевелили, сдвинули с «мертвой точки»
и заработало.

УРА!

Но даже при таковых обычных операциях нужно направить внимание на то, чтоб не сломать запорный клапан сливного механизма в унитазе . Бывает, что он совершенно износился и просто отломавшись выдает неуправляемый поток воды под давлением. Чтоб избежать таковой задачи, нужно перекрыть кран подачи воды в бачок унитаза.

В каждой квартире это изготовлено по-разному. У кого на каждый сантехприбор отдельный вентиль, а у кого один на все. .

Поэтому до этого чем разбирать сливной механизм, нужно проверить работу этого вентиля.

Опосля ремонта квартиры эти краны работают нормально, а вот в старенькых домах будьте аккуратны. Ежели краны чрезвычайно старенькые, то они сами являются м потопа. Начни его крутить, а он и не закроется.
Унитазы различаются креплением крышки бачка, перед ее снятием разберитесь как это сделать аккуратно

КРЫШКИ БАЧКОВ Раздельно НЕ ПРОДАЮТСЯ! БЕРЕГИТЕ ИХ!

Следующая группа заморочек сливных устройств унитазов — износ рычагов и прокладок сливного бачка

Если вышерекомендованные методы не посодействовали сделать работу унитаза, смотрим наиболее внимательно.

Опять типовые проблемы-

  • Износ запорного клапана как механизма либо истирание, порыв резиновых прокладок и уплотнителей.

    «Недержание» поплавкового механизма – вода заполняет бачок до перелива, а клапан не срабатывает. Проверяется просто – аккуратненько поднимаем клапан ввысь и напор воды должен уменьшаться до полной остановки – означает поплавковый механизм работает.

  • «недержание» сливного механизма и клапана слива воды в нем – это уже несколько сложнее диагностировать, но ежели рукою слегка поджать клапан и вода начинает набираться, то виноват он (см. выше).
  • Когда у нас таковая неувязка, то отправляем сливной механизм для унитаза на ремонт.

    Ежели делать без помощи других, то перекрываем воду и по способности снимаем поплавковый механизм либо запорный клапан и ежели у нас типовой всераспространенный унитаз, то взяв части собственного унитаза, едем на ближний строительный рынок, а ежели унитаз неповторимое произведение (хотя снутри, как правило, стоит рядовая арматура унитаза) записываемся к дилеру.

А можно ни куда не ходить и ни чего же не брать, например:

Второй вариант устройства сливного механизма унитаза

Это более типовые препядствия, которые может нам доставить сливной механизм для унитаза.

Продолжение статьи и рассмотрение вопросиков О более вероятных поломках сливного бачка унитаза и как отремонтировать унитаз самому.

вопросы по работе домашнего туалета задаем тут

Это принципиальное устройство сливного механизма унитаза может несколько различаться у каждого производителя.

Есть унитазы не гравитационные, а работающие под напором воды, у почти всех унитазов по две клавиши (одна для слива наименьшего размера воды, иная для большего) – это для экономии воды. По сливу унитазы бывают: слив «в пол» либо в стояк.

Наиболее нередкой неувязкой санузлов является неисправность бачков унитазов.

Западание клавиш, медленное заполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких лишь неисправностей не бывает.

Эти ситуации могут  возникать по самым различным поводам. Чтоб вскрыть настоящую причину в каждом отдельном случае, нужно демонтировать крышку. Опосля определения нрава неисправности можно выполнить легкий ремонт бачка унитаза с клавишей своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

статьи:

Запирающее устройство сливного механизма в унитазе

Фото сливных механизмом унитазов российского производства.

На фото видно запорный клапан из темной резины, так именуемая груша.

Слева сливной механизм с поплавком, справа самый простой.

Работает так (как подается вода в сливной бачок мы на данный момент не рассматриваем). Нас интересует работа конкретно механизма слива. При чем, сам механизм фактически не ломается. К примеру, в правом клапане вообщем нечему ломаться. А запирает воду клапан из резины. Так вот, эта резинка и есть самое слабенькое звено в сливных механизмах такового типа.

Часто бывало, унитаз работает, вода подается и соединяется нормально, но повсевременно подтекает.

Не достаточно того, что такое подтекание нехорошо по фен-шую (говорят с протечкой утекают деньги), так и вправду на данный момент с поголовным учетом воды — средства будут утекать в прямом смысле слова. Ежели ранее такое подтекание волновало лишь неизменным круглосуточным журчанием и налетом ржи на унитазе, то на данный момент это уже расточительство.

Со временем резина дубеет либо под нее может попасть крошка ржавчины либо песка из труб. В таковых вариантах и не сходу усвоишь в чем же дело. Традиционно проверяется так.

Напускаем воды в сливной бачок как традиционно и чуток надавливаем на клапан, т.е. поджимаем и уплотняем резинку. Ежели вода перестает течь в унитаз и закрывается клапан подачи воды, то 100% это резиновый клапан. Снимаем собственный и с ним идем находить таковой же.

Если выбрать таковой же сливной механизм для собственного унитаза не удалось, то на хоть каком строительном рынке либо в гипермаркете можно подобрать пригодный.

На рынке проще, там у продавцов почаще выбор больше.

Фото сливного механизма для унитаза — наиболее современный механизм с регулировкой.

Здесь все так же зависит от резинового клапана, лишь здесь он иной формы. Проверяется его работа так же.

Столкнувшись с прблемой подтекания сливных устройств унитазов на даче, пришлось ехать в маркет сантехники и на строительный рынок. К примеру, у создателя на даче два сливных бачка и их сливные механизмы на фото.

Для верхнего без труда удалось приобрести грушу, а для второго купленная резинка не подошла и остальных не было. 1-ый механизм слива починился просто и быстро, а по второму торговцы рекомендовали приобрести арматуру сливного бачка в комплекте. По их словам, производители повсевременно вносят незначимые конфигурации в конструкцию сливных устройств. Так они продвигают технический прогресс и повышают свои прибыли. Ведь уже обычный подменой резинового клапана не обойтись. Чтоб дольше сохранить характеристики резины предлагаются еще и разные гели.

Чаще всего вопросик по работе сливного механизма для унитаза возникает в самые нежданные моменты и застает нас врасплох.

Традиционно случаются маленькие поломки, устранить которые можно самостоятельно.

Поиск неисправности в узлах запорной арматуры

Откручиваем клавишу слива рукою, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для данной для нас операции не требуется. Вытаскиваем клавишу и снимаем аккуратненько крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза размещается в крышке. Кроме основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка размещаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  1. механизм слива;
  2. запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды.

Ежели вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а поэтому доходит до сливного канала, по которому соединяется в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обоснована неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две главные причины.

Ремонт механизма запора сливного устройства

Вода перебегает выше переливного устройства, означает, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а неувязка кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему.

Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости.

Можно поставить сходу новое уплотнительное кольцо, обретенное в маркете сантехники.

Вторая проблема: образование налета, скопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает плотность данной системы. Устранить можно методом очищения детали от наслоений. Переставить кольцо чрезвычайно просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, кропотливо промывают, потом переворачивают ее “вверх ногами” и придавливают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение 2-ух методов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм.

Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стене емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет принципиальной роли, так как неисправность  связана конкретно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе долговременной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфичная выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таковым повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новейшей деталью, купленной в маркете либо изготовленной своими руками из пригодных в

  1. Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость.

    Для этого отвернем огромную гайку, вращая ее против часовой стрелки.

  2. Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  3. Рассматриваем мембрану, служащую для понижения напора поступающей из системы воды.
  4. Промываем уплотнительное колечко, извлеченное совместно с мембраной из вводного патрубка.
  5. Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  6. Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  7. Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  8. Затем разбираем место установки клапана.

    Для этого берем отвертку, подковыриваем с 2-ух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.

  9. Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и лицезреем маленькое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  10. Выглядит деформированный клапан как маленькая резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответственная величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  11. При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается иной стороной, которая гладкая и ровная.
  12. При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножиком строго в центре.

    Поначалу в гнездо укладывается 1-ая деформированная часть, а потом 2-ая – гладкой срезанной стороной ввысь. Таковым образом, один клапан можно употреблять три раза, каждый раз поворачивая детали ровненькой поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.

  13. Можно укрепить клапан доборной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  14. Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  15. Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  16. Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится.

    Вот в таком положении и нужно зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.

  17. Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке закрепляем ее на положенном месте. Должен прозвучать соответствующий щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Смотрим за действием заполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как лишь вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и закрепляем ее клавишей спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки.

Смотрим итог выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды застыл, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Создадим контрольный слив, чтоб еще раз убедиться в положительном итоге ремонта. Проблема устранена своими руками. Средства сэкономлены, так как отпала необходимость покупки новейшего сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с клавишей вы сможете выяснить из видеоролика.

Устранение протечки меж бачком и чашей унитаза

Если во время смыва возникают струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия.

За плотность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой либо другой формы в зависимости от модели. Поправить ситуацию с протеканием воды может лишь подмена уплотнителя. Перед походом в маркет нужно снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь торговцам, которые посодействуют выбрать ей неплохую замену.

Иногда лучше не брать точно таковой же уплотнитель, так как он снова через некое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших в, качество которых превосходит прежние изделия. Конкретно такие уплотнительные резинки и стоит брать.

Установив обретенный расходник на место старенькой прокладки, создают установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних критериях с привлечением ассистента для удобства

Западает либо залипает кнопка: что делать?

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание либо западание клавиши. Это когда нажимаешь на клавишу, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается.

Приходится несколько раз надавить на кнопочный механизм, чтоб вернуть клавишу в начальное положение. Неувязка решается методом чистки самих клавиш от ржавчины и загрязнений. Каждомесячное юзание чистящих средств при уходе за санитарным состоянием клавиш дозволяет избавиться от данной препядствия раз и навсегда. Некие просто заливают маленькое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под действием спецсредств вся грязюка растворяется, и залипание клавиш не происходит.

Западающая клавиша сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что неприемлимо недешево обходится для домашнего бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с клавишей полностью может быть.

Потратив мало времени на исследование устройства и принципа работы устройств арматуры, вы можете починить сливной бачок без сторонней помощи. Естественно, ежели сантехнические работы не приносят для вас никакого наслаждения, то следует обратиться к проф мастерам, которые управятся с хоть какой неисправностью бачка и унитаза в считанные минутки. Реальным мастерам довольно окинуть унитаз одним взором, чтоб осознать нрав проблемы. Для устранения неисправности у сантехников традиционно все нужное постоянно с собой.

Тут стоит направить внимание на из которого они изготовлены.

Встречаются последующие виды в:

  • Пластик
  • Дюропласт
  • МДФ
  • Фанера
  • Дерево
  • Металл

Самым гигиеничным считается дюропласт, поэтому что меньше царапается и впитывает воду по сопоставлению с остальными, еще из плюсов — он похож на керамику и не желтеет, но а к минусам можно отнести его хрупкость.

Стоит еще направить внимание на такие доп функции сиденья как:

  • Микролифт
  • Быстросъемный механизм
  • Подогрев сиденья
  • Автоматическое открывание и закрывание через датчик приближения

Кстати чрезвычайно принципиальная рекомендация – ежели вы планируете какие-то функции требующие электропитания, то о этом тоже необходимо знать уже на шаге проектирования технического дизайна ремонта квартиры, чтоб заложить подвод электропитания для унитаза!

Микролифт дозволяет быть унитазу фактически бесшумным – нет никаких стуков, связанных с падением крышки.

Система микролифт способна продлевать срок службы как самого сиденья, так и унитаза – она препятствует появлению микротрещин на эмали унитаза.

Что же касается выдуманного недочета сидений с микролифтом крышки – невозможность быстро опустить сиденье и крышку руками. Это так, но!!! Я Для вас скажу, что сиденье и крышка унитаза в режиме ожидания обязана быть опущенными, и когда Вы входите в туалет, то свободно поднимаете крышку, а в случае необходимости и сиденье, и справляете свою нужду, толкаете крышку и смываете, и Для вас уже нет различия сколько времени она там будет опускаться и нет необходимости в помощи ей в этом.

Ну ежели она была поднята, то просто поначалу толкните ее и последующим шагом снимайте брюки, она опуститься пока Вы будете завершать эту операцию. Ну а ежели у Вас понос, то уж помогайте руками скорее опуститься сиденью, хотя производители и не советуют этого делать. От пары раз система микролифта не сломается!!!

/p>

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: